Датчик числа оборотов коробки передач входной – 42620-39051-1430 р
Датчик числа оборотов коробки передач выходной – 42621-39052-1430 р

Да кстати совсем забыл,до того момента как мозги выдали ошибку на датчики скорости, была проблема машина не хотела ускоряться когда делал тапку в пол, дергалась вибрация безумная тапку отпустил все норм, пару раз выдавало ошибку на кислородный датчик который стоит напротив радиатора(но по диагностике датчик работает в норме), сейчас после замены датчиков скорости эта проблема тоже исчезла, надеюсь навсегда, но покатаем узнаем…

Оригинал и обсуждение тут

И так вот картинки!
Для начала снимаем колесо

И откручиваем и снимаем суппорт

И рамку

После этого откручиваем один болт крепящий тормозной диск и он легко снимается

Аккуратно (следите чтобы поблизости никого не оказалось, может сорваться отвёртка я чуть в Аудитора ее не воткнул) распрягаем и снимаем механизм ручного тормоза

Откручиваем 4 крепёжных болта которые непосредственно и держат сей механизм

Вот на таких хлипеньких болтиках всё и держится ahu

И после этого аккуратно выбиваем ступицу наружу

Сбиваем защитный кожух (залип очень крепко)

Зачищаем посадочное место

Берём новую и собираем всё в обратном порядке

А вот что еще ни в коем случае не пытайтесь открутить датчик АБСа он не помешает, болт там настолько закис что я ему голову свернул crazy , но держится он там мертво

Преамбула от Alwork:

Позавчера начитался форумов. Действительно, чуть ли не у половины новых авто (X-Trail, Teana, Octavia и др.) есть проблемы со стуками в подвеске. Люди трясут всё – один сменил на 60 тыс. рублей, но стук остался. Провести эксперимент меня сподвигло обсуждение Калиноводов – на Калине стойки сверху прижимаются прорезиненой тарелкой (точно не видел). Оказывается, на заводе прогадали с размерами, и эта тарелка очень сильно сжимает весь «набор». Люди научились под тарелку подкладывать шайбочку, чтобы образовался зазор. В этом случае начинает работать опорный подшипник (залит в резину), а верхняя тарелка служит только для ограничения на больших ямах, чтобы не выдрало стойку.
Вчера отвернул гайки штоков на Сонате (Тагаз 2.7 2007 г), снял плоские шайбы и под них подложил шайбочки толщиной около 1.5-2 мм (под рукой были гроверные, на время), диаметром близким к диаметру втулки штока. Таким образом снялось чрезмерное сжатие всех резинок. И я думаю, всё-таки это буфер с пыльником, перестал задевать за чашку. Стуки исчезли. На скорости снизились вибрации в целом. И это 53000 беспокойства с нови. Три сервисцентра в Пензе и Москве тыкали мне пальцем в книжку о допустимых стуках…

Шайба фактически увеличивает длину втулки амортизатора, которая установлена сверху на шток. Её внешний диаметр равен диаметру втулки. Таким образом шайба утапливается в верхней резинке.
Итак. По схеме в http://www.hyundai-sto.ru/sonata/153.htm
1. Снимаем защитный резиновый чехол с чашки.
2. Отворачиваем гайку штока 2.
3. Снимаем штатную плоскую шайбу 3.
4. Одеваем новую шайбу на шток.
5. Ставим обратно шайбу 3.
6. Устанавливаем гайку 2 с моментом 20-25 Нм.
7. Одеваем защитный чехол.

P.S. У моей Сонаты стуки были всегда с магазина. По трассе не слышно, по хорошей дороге тоже на всех режимах. Стуки остались и при установке новых амортизаторов КОНИ СПОРТ. При покачивании машины вверх – вниз на штоке чувствовались слабые стуки. При отворачивании стойки сверху стуки при покачивании пропадали.

Бряканье подвески на малой скорости приследовало меня с самого новья, вернее с 5000 км.
Я объездил все нормальные сервисы Москвы, все разводили руками. Я практически разобрал и собрал всю подвеску сам, но ничего не нашел. Поменял все резинки (демпферы), обжимающие шток аморов. Иду дальше, меняю все аморы. назад каяба, перед Боже. Зад затих, перед начал брякать через пару тысяч. Вывод дело не в стойках, не в сайлентах, не в стойках и втулках стабилизатора. Остается одно – место крепления штока. Проблема у русских машин- садятся резинки и начинает брякать подвеска. Но я то резинки поменял. Пробую сжать верхние демпферы, для этого уменьшаю длину втулок. Итог – бряканье присутствует. Делаю вывод – конструктивная особенность стоек Боже и сакс (один концерн), громкая работа клапанов. Я уже собрался передние стойки снова менять. А тут читаю сообщение, что наоборот нужно удлинять. Решил попробовать, ради прикола, т.к. уже не во что не верил. В итоге тишина. Я был рядом с разгадкой, но пошел от обратного короче)). реально влюбился снова в свою сонату)

Единственное не пойму, почему звук уходит при замене аморов и возвращается постепенно, причем на каябе это не наблюдается. Это для меня все равно остается загадкой.

Итак, погнали!

Снимаем резиновый колпак

Откручиваем гайку штока

Снимаем верхнюю демпферную резинку

Вуаля, видим втулку, как раз ее нам и нужно нарастить

Идем в склад запчастей и ищем удлинитель

Находим исходный материал, им оказался главный тормозной от 41-го

Отпиливаем втулки длиной 8 мм, это в моем случае, тк ранее я укоротил родные втулки.
Кто этого не делал, беде достаточно и 4-5мм


Устанавливаем удлинитель

Далее собираем в обратном порядке
Процесс совершенно не сложный и его можно выполнить вот такими руками

Пы Сы: Кто не узнал, представляю сонатовода Котёну

Если АКПП вываливается в аварийный режим, но после выкл\вкл ошибка самоустраняется – есть большая доля вероятности что проблема с датчиками скорости вход\выход.
В случае перехода в аварийный режим – глушим авто, открываем капот и скидываем минусовую клемму на 5-10 минут. Ставим обратно, заводим авто, в случае того что проблема именно с датчиками скорости – данная манипуляция должна привести коробку в «нормальное» состояние на более продолжительное время чем простой вкл\выкл двигла.
Если после данной манипуляции коробка все равно вывалится в аварийный режим (возможно не скоро – км через 100) катим на диагностику.
Не однократно сталкивался с данной проблемой как у себя так и у друзей – в основном виной всего был датчик входящей (input) скорости на АКПП. Датчик стоит около 1500 р + 500 р. замена.
Кроме того маловато симптомов для аборта через интернет. Уточни: какой пробег, давно ли менял масло, масло в каком состоянии- темное, пахнет, есть ли пузирики или опилки, не влетал ли перед этим в лужи.
Еще один верняк того что проблема всего лишь в датчике: в нормальном состоянии на Д, отпускаешь тормоз – авто поехало, а вот в аврийном режиме – ногу отпустил а авто никуды не едет, что бы тронуться нужно серьезно поднять обороты.

Ознакомьтесь с рецептом от пользователя Escalade (оригинал тут)

Потребуются
1) 2 руки с достаточно сильными пальцами
2) 10 минут свободного времени (даже меньше)

Что будем делать
1) Снимем переднюю панель целиком
а) открыв пепельницу, тянем панель (вот у меня та штука, которая вся под дерево) на себя
б) отщелкиваем клипсы по периметру (вроде бы всего около 6 штук)
в) вытягиваем панель на консоль на себя примерно на 10см
2) Найдем трубочку от климата и оденем ее на место

Обсудить этот материал на форуме

Сборка в обратном порядке

В моем случае на входной сетке омывателя были обнаружены стойкие отложения неизвестного вещества темно-красного цвета. Они были успешно удалены жесткой кисточкой, водой и продуванием через выпускной патрубок.

Удачи!

3) Извлекаем старый фильтр
4) Пылесосим или протираем влажной тряпочкой корпус изнутри

5) Вставляем новый фильтр, сажая его пальцами по периметру до конца

6) Одеваем обратно верхнюю часть корпуса и защелкиваем клипсы.
Вуаля.

Картинки для привлечения внимания

После замены точно улучшилась динамика разгона (немного, но я чувствую) и похоже чуть-чуть сократился расход топлива.
Так что мой совет владельцам Сонат – меняйте фильтр каждые 10 тысяч, а не 30, как предписывает регламент ТО.

Да прибудет с нами Джа

Обсудить эту запись на нашем форуме

Оригинальные номера фильтров – 97619-3D100 и 97619-3D200. Они соединяются между собой в замок.

Рекомендуемая замена оригинального фильтра - комплект Nipparts J1340508 (Цена 430р в exist.ru – против 1200р за 2 оригинальных фильтра)
Nipparts – это качественный неоригинал, проверенный еще по Mazda.

1) Для начала выгребаем все из бардачка и осматриваем его. Видим слева и справа фиксаторы упоров крышки+
Комментарий к файлу: Фиксаторы крышки

2) Поддев передний край, вытаскиваем его немного на себя и отводим назад, освобождая тем самым фиксатор (поначалу потребуется около минуты, чтобы понять, как можно извлечь фиксатор вовнутрь (дорогу осилит идущий )

3) Откидываем вниз крышку бардачка, обнаруживаем внизу крепящую планку.
Откручиваем 2 самореза, крепящих саму крышку (они посрередине) и 2 больших с головкой на 10 по краям внизу и переходим наверх. Там откручиваем 2 самореза «под крест» в углублениях по краям и одну гайку на 10, за скобой замка крышки бардачка
Комментарий к файлу: 7 точек крепления консоли

4) Тянем консоль вниз и снимаем ее.
Отключаем разъем подсветки бардачка

5) Снимаем консоль и также откладываем ее в сторону. Нам открывается вид на фильтр

6) Поворачиваем замок фильтра, поднимаем вверх верхнюю заглушку фильтра

7) Снимаем, аккуратно потянув вниз нижнюю облицовку (она сейчас держится на 1 металлической клипсе)

Поддеваем защелку нижней заглушки и снимаем ее

9) Извлекаем фильтр потянув на себя

10) Вставляем новый. Обратите внимание! Стрелки направления потока воздуха (Air Flow) должны показвать в сторону руля (в нашем случае – налево)
Вставляем новый. Это и есть J1340508 Nipparts. По качеству внешне не уступает оригиналу..

Сборка в обратном порядке. Собирайте не торопясь и аккуратно. Все очень просто. Главное – аккуратность

Обсудить эту запись на нашем форуме

Порядок выполнения
1) Ставим машину на передачу и ручной тормоз, при необходимости, подкладываем под колеса противооткатные упоры.
2) «Срываем» колесные гайки
3) Поддомкрачиваем колесо, устанавливаем страховочную опору (2 колеса, тренога – фантазия ваша)
4) Снимаем колесо
5) Сильно, но аккуратно очищаем место работы медной щеткой, не задевая пыльники направляющих
6) Откручиваем 2 болта «на 14″, крепящих суппорт к направляющим

7) Снимаем суппорт, поднимая его вверх
8.) Снимаем колодки, металлические пластины

9) Моем очистителем карбюратора пыльник поршня тормозного суппорта, сушим, покрываем пыльник защитным силиконовым спреем
10) Устанавливаем обратно суппорт, не прикручивая
11) Упёршись монтировкой в поршень суппорта и тормозной диск, медленно и аккуратно вдавливаем поршень в цилиндр суппорта, подвешиваем суппорт в стороне, чтобы не мешал.
12) Тщательно очищаем скобу – щеткой и очистителем карбюратора

13) Выдвигаем направляющие, очищаем их пыльники очистителем карбюратора и смазываем силиконом

14) Тщательно очищаем пластины – очистителем карбюратора или растворителем. Жесткой кисточкой.

15) Устанавливаем пластины: одну на колодку со стороны поршня суппорта (с акустическим индикатором износа), две – на скобу

16) Устанавливаем тормозные колодки

17) Одеваем сверху суппорт и прикручиваем его двумя болтами
18) Одеваем колесо и опускаем машину с домкрата
19) Проверяем затяжку колесных гаек на земле (рукой, ни в коем случае не затягивайте их «от ноги» или метровым воротком!)
20) Нажимая на педаль тормоза (сильно, не менее 5 раз), подводим поршень суппорта к колодкам

Повторяем пункты 1-20 со второй стороной

P.S. Хозяйке на заметку.
Фото с маркировкой оригинала и Сангшина

Обсудить этот материал на нашем форуме